Le Banff Mountain film Festival : le plus grand Festival du monde dédié à la montagne

Enfin dans la salle, il ne reste plus que des places tout devant ou tout en haut, je choisis tout en haut, je me dis que j’aurais une meilleure vue d’ensemble. Encore quelques minutes d’attente et c’est parti, un présentateur monte sur l’estrade, il est belge et décontracté (avec une veste polaire lui aussi). Il nous présente le festival comme le plus grand du monde, il nous explique que des centaines de films tournés dans le monde entier sont présentés au Banff chaque année, dans environ quarante catégories différentes, une sélection des gagnants est constituée et part pour un tour du monde.  J’apprends pleins de choses, notamment que Banff c’est le nom du petit village du Canada, situé à côté de Vancouver où se passe le festival depuis plus de quarante ans. Le présentateur nous explique que ce soir c’est le dernier de leur tournée d’Europe (oui c’est une équipe belge qui organise depuis deux ans la tournée de la sélection en France, Belgique et Pays-Bas), et qu’il est un peu nostalgique. Il entame pour finir une rapide présentation du premier film, je frétille, m’installe bien, ouvre grand mes yeux, c’est parti !

All I can-short cut : du ski free ride dans tous ses états

All I can-short cut c’est un film sur le ski, six riders descendent en hors piste à travers des sapins et dans de la fraiche, ça donne envie ! Le film est bien monté et d’une qualité graphique exceptionnelle, un chef-d’œuvre artistique honnêtement. Des dessins se mélangent à de vrais paysages, la neige part et revient c’est beau, simple, dynamique, j’adore ! Le film s’achève sur un rider qui descend à travers un village de montagne, en passant sur les toits, les escaliers, les rampes, c’est facile, élégant, intrigant, bref top.

C’est au tour du second film, Cold, c’est une ascension hivernale. Trois montagnards ont décidés de gravir le sommet de 8000 mètres du Karakoram au Pakistan, Le Gasherbrum II. Cold porte bien son nom, même si je suis bien installée au chaud dans la salle de cinéma, j’ai des frissons toute la durée du film. On suit la montée du sommet à travers les images de la caméra de Corey Richards, franchement c’est pas vraiment gai. Leur montée est dure, les conditions sont rudes, ils ont froid, froid et encore froid. Les températures descendent jusqu’à -50°, Corey parle en voix off et nous raconte que toute la montée il se demande pourquoi il est là, pourquoi il ne redescend pas, il pense à sa femme, à sa famille… On ne voit même pas de beaux paysages puisqu’il y a du brouillard tout le long, on voit juste les grimpeurs malades, frigorifiés, même pas heureux d’être arrivés au sommet. Mais ils le font, ils sont les premiers, en redescendant ils passent au travers d’une avalanche, ils ne se focalisent plus que sur une seule idée, l’arrivée. Au final, on sent qu’ils sont contents de l’avoir fait, mais qu’ils ne retenteront pas une expérience de ce genre.

On enchaine avec le troisième film Kadoma, le présentateur nous prévient qu’il est un peu dur mais qu’il a reçu le prix spécial du jury. C’est le plus long, il dure 40 minutes et c’est sur le canoë kayak, bon c’est pas mon activité outdoor préférée mais le film est tournée en Afrique, je me dis qu’il va y avoir de beaux paysages. Au final, ce court métrage s’avère être bien plus que de simples prises de vue, j’ai littéralement était scotchée. C’est l’histoire de jeunes américains, kayakistes professionnels Chris Korbulic et Ben Stookesbury qui partent rejoindre Hendri Coetzee de son surnom kadoma, un sud africain connu pour avoir descendu de nombreuses rivières africaines plus dangereuses les unes que les autres. On les regarde tous les trois pagayer sur plusieurs rivières sauvages, les paysages sont effectivement magnifiques mais ce qui est fascinant c’est la passion des trois aventuriers pour leur sport. Ils passent sur des rivières où les populations ne sont pas les mêmes d’une rive à l’autre, sur des rivières jamais pratiquées, sur des rivières normalement interdites d’accès, à travers des rapides plus qu’impressionnants, bref on est absorbé. Après avoir passé tout ce temps en compagnie de ces trois énergumènes enthousiastes, motivés et attachants, c’est le drame, Hendri le sud-africain se fait avoir par un crocodile. Franchement j’étais triste, on ne peut pas s’empêcher de se dire que c’est trop bête, mais si ça n’enlève rien à la beauté du film et à cet esprit d’aventure qu’on aime tant et qui fait rêver.

C’est la pause, et après toutes ses émotions, cela fait du bien de prendre l’air. Je me dis quand même qu’un film un peu plus joyeux serait à ce moment le bienvenu.

Et mon vœu est réalisé, le film suivant s’appelle C.A.R.C.A, on y voit un sauveteur de montagne travailler dans une équipe au Canada et tenter de révolutionner le sauvetage en avalanche avec les animaux. Mais pas n’importe quels animaux, les chats ! Euh c’est une blague ? Apparemment non, Steve Ruskay amène son chat Tom sur les sites d’avalanche et on le voit chercher, renifler la neige et même trouver des victimes ensevelies. Non mais sérieusement ? Et oui, Steve a du mal à faire développer son idée, mais on sent qu’il est à fond, qu’il y croit à ces chats sauveteurs. Pour lui les chats pourraient réellement révolutionner les sauvetages d’avalanche. Dernier plan, les sauveteurs mettent en place un nouveau système pour amener les chats plus rapidement sur les sites, euh mais c’est quoi ça, un canon ? Paf le chat s’envole dans les airs, ok d’accord c’était une blague, je me sens un peu naïve, mais je rigole. (Ils précisent qu’aucun chat n’a été blessé pour le tournage bien sûr). Bien joué.

C.A.R.C.A. Intro from Adam Bailey on Vimeo.

On repasse aux choses sérieuses, ce coup ci on nous raconte l’histoire de sherpas volants, oui oui et cette fois ce n’est pas une blague. Deux sherpas népalais se sont lancés pour mission de monter en haut de l’Everest et de redescendre en parapente. Bon cela a déjà été fait, mais en fait leur mission ne s’arrête pas là, ce qu’ils aimeraient réellement faire, c’est instaurer ce principe avec les groupes qu’ils emmènent en haut. En fait, ce sont les descentes qui sont les plus dangereuses, c’est là que les marcheurs ont le plus de mal avec le froid, la fatigue, le climat, du coup ce serait un moyen plus sûr de revenir. Bref on suit leurs aventures avec plaisir, ils sont enthousiastes, motivés, et franchement ils ont la joie de vivre et ça fait plaisir à voir. Le moment où ils se sont filmés en parapente au sommet est extra, puis ils font des petits vols jusqu’à l’océan qu’ils n’ont jamais vu, c’est beau… On suivra dans le futur comment évolue l’idée des Flying sherpas comme ils disent.

C’est au tour du dernier film, j’ai hâte de savoir ce qu’ils nous ont réservé pour la fin, et je ne suis pas déçue. Encore une approche totalement différente de la montagne, on passe en mode « hippie » avec Reel rock : sketchy andy. Andy Lewis se dit slacklineur professionnel, il vit dans le parc du Yosemite et il a besoin d’adrénaline.  Ce mec est un drogué de sensations fortes, il fait de la slackline au dessus de gigantesques canyons, bon là ça va, il fait de la slackline tout nu, oui comme ça il est en harmonie avec la nature dans son plus simple appareil, soit, et enfin il fait de la slackline sans sangle de sécurité et là ça devient carrément chaud. Il fait aussi des sauts périlleux et du base jump à partir de la slack. Quand je le vois traverser les canyons sur sa petite sangle, sans sécurité juste avec son équilibre et sa – un peu trop grande – confiance en lui, des frissons me parcourent le dos. Mais comment fait-il ? Et surtout, pourquoi fait-il cela ? Mais je finis par me dire que sans ça, Andy serait malheureux alors il faut qu’il continue à repousser ses limites si c’est comme ça qu’il profite de la vie ! Moi, perso, je suis amatrice de sensations mais là c’est quand même un peu fort…

C’est fini, je sors de la salle, puis du cinéma, je suis perdue dans mes rêves de montagnes et de voyages, je suis bien contente qu’on m’ait proposé d’aller au festival Banff, ça m’a donné envie de faire pleins de choses et surtout de revenir le voir l’année prochaine. =P

 Par Sarah, ze community manager chez ZeOutdoor

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Loin de son image ringarde, le camping d’aujourd’hui est moderne et créatif. Il a su évoluer pour répondre à tous les désirs, même les plus improbables.

Nichés au cœur de milieux naturels d’exception (parc naturel, bord de lac ou de rivière, forêt…), de véritables campings « nature » se sont développés. Finies les mauvaises surprises, puisque loin de la foule, on y retrouve de grands emplacements, du calme et de nombreuses activités extérieures en plein cœur d’une nature préservée. Au programme : randonnée, escalade, canoë-kayak, VTT… et surtout un grand bol d’air bien frais, à partager en famille ou entre amis. Il est vrai que pour pratiquer son activité outdoor favorite-je pense à l’escalade par exemple-, on peut aussi opter pour le camping sauvage, ce que nous avions testé dans la calanque de Sormiou, mais c’est quand même risqué et peu confortable.

Pour vous aider à trouver votre coin sauvage idéal, voici quelques uns des meilleurs campings Nature de France (les plus appréciés des internautes) :

• Camping les Rives du Loup dans les Alpes Maritimes
• Camping la Sténiole dans les Vosges
• Camping les Roulottes des Monédière en Corrèze
• Camping le Rioumajou dans les Hautes-Pyrénées
• Camping les Cascades près des Cévennes

Et vous, quelle option d’hébergement choisissez-vous quand vous partez à l’aventure ? Camping, gîte, hôtel, belle étoile ?

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Le Salon est maintenant terminé. Et voici les heureux gagnants de notre grand jeu concours : Yannick Bruno va partir au Maroc avec la personne de son choix pour un voyage d’aventure en randonnée muletière dans  la vallée du Zat (merci à l’équipe Aventureo pour ce lot d’exception) et Daniel Chapy va pouvoir partir randonner cet été avec un nouveau sac-à-doc, le Peak 28l (merci à notre partenaire Salewa). Félicitations aux gagnants ! Et pour les autres, pas d’inquiétude, d’autres concours sont déjà en préparation…

A l’occasion du Salon des Randonnées, nous vous proposons de gagner un superbe voyage au Maroc pour deux personnes, proposé par Aventureo (valeur : 1400€, billets d’avion non compris). La particularité de ce séjour  ? Elle est dans l’ADN même de l’agence : la rencontre avec les populations locales, ici les berbères, dans un massif montagneux culminant à 3600m. Voici donc les détails de ce voyage d’aventure et d’exception.

Le second lot vous sera sûrement très utile puisqu’il s’agit d’un sac-à-dos de 28l de la marque Salewa. (valeur : 89,95€) Equipé du nouveau système de maintien dorsal MotionFit, ce sac-à-dos est idéal pour les randonnées familiales à la journée.

Pour participer, rien de plus simple,il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous ou de passer nous voir sur notre stand (H30) au Salon des randonnées et d’y déposer un formulaire rempli.

Le concours est maintenant terminé, merci d’y avoir participé !

Règlement du jeu concours

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C’est après deux heures de voiture, sur une route sinueuse traversant la forêt, après avoir croisé ces camions d’une taille impressionnante, transportant des dizaines de troncs d’arbres issus de la déforestation « contrôlée », que nous arrivons à l’entrée d’un des parcs Canada.  La spécificité de celui-ci est qu’il propose l’une des plus belles expéditions au monde : renommée qui plus est !  Le West Coast Trail ! Nous y sommes enfin.

C’est dans le chalet à l’entrée du parc que nous eurent un débriefing de sécurité d’avant départ. Après la signature de la décharge individuelle et les quelques frais administratifs, nous pûmes partir. Le départ est magique de ce côté du trail. À quelques mètres de ce chalet, nous arrivons à la plage. Nos pieds sont dans le sable, face à la baie, et celle-ci est entourée de part et d’autre de l’océan Pacifique et d’une forêt sauvage. C’est dans ce cadre idyllique et à la hauteur des attentes de chacun que nous entamâmes cette expédition.

Nous commençâmes par suivre un chemin bien entretenu longeant le bord de la plage. Les premiers coups de bâton de marche furent donnés, nous y sommes ! Après cinq minutes de marche, le ton est donné ! Des échelles de plusieurs mètres nous mettent à l’échauffement, la première est à peine montée qu’il nous faut enchaîner avec la prochaine. Nous passons du sable à la montagne et admirons dès lors cette anse qui était à nos pieds quelques minutes auparavant. Elle est si loin désormais ! De là, le chemin nous fait comprendre que le West Coast Trail débute. Le chemin n’était plus tracé qu’à force de passages par les randonneurs. Les racines apparentes faisaient un avec ce chemin sec du fait d’un soleil intense qui surplombait nos têtes. La chaleur et l’humidité de la forêt nous font déjà transpirer à faire mouiller le tee-shirt. Faute de se déshydrater, il faut boire (pour ma part en moyenne 4 à 5 litres d’eau par jour). Les chemins s’enchaînent et ne se ressemblent pas. De dur et sec le sol peut rapidement passer à mou et très humide. A force de passage et d’humidité (ou de pluie, comme souvent ici) la terre se transforme en boue qui s’installe partout dans les endroits les plus creux ; par endroits, mon bâton s’enfonce de plus de 40 centimètres. Il faut alors éviter le tout en marchant sur des racines apparentes, des bouts de bois posés à même le sol par les randonneurs ou marcher à l’extrémité de ces zones. Difficile parfois ! Sortir du sentier est souvent impossible car la présence de végétation aux alentours est trop importante. Puis, il y a ce chemin naturel qui laisse place sur quelques dizaines de mètres à un sentier fait de planches de bois, longues d’une trentaine de centimètres, larges d’une vingtaine, espacées les unes aux autres de trois centimètres. Il est parfois agréable de les rencontrer après un virage ou de les voir arrivées au loin après des passages difficiles et boueux. Mais prenez garde et restez concentrés ! Elles peuvent être traitresses ! Il y a cette terre glaiseuse sous vos chaussures, aidant à glisser maladroitement celui voulant aller trop vite, ou encore, ces planches qui, à force de passages et d’années d’entreposage, verdissent de mousse et de lichen, s’usent, se détériorent, s’affaissent, se cassent. Lorsque ce dernier cas vient à arriver, elles tombent en contrebas (car ces paliers sont souvent surélevés de plusieurs centimètres par rapport au niveau du sol) et finissent par se fondre dans le paysage et s’enliser dans la boue. Parfois même, vaut-il mieux emprunter la terre ferme si l’on veut éviter une chute malencontreuse lorsque ces planches tanguent ensemble ou se penchent toutes littéralement d’un bord ou de l’autre. La concentration est le mot d’ordre constant pour passer outre ces risques de blessures, l’observation du sentier est primordiale d’un pas à l’autre. Il suffit d’une pierre mal positionnée, d’une racine, d’un tronc d’arbre glissant tombé à terre. Il suffit que le tout soit recouvert de boue après chaque pieds posé à répétition, pour se tordre une cheville ou tomber. La majorité du temps, ces sentiers sont escarpés, montent, descendent, des branches gênent le passage et s’accrochent au sac à dos. Ici, tout est en adéquation pour se blesser en un rien de temps.

La progression au fil des kilomètres alterne entre marche sur la plage ou en forêt. Le choix nous est parfois offert. Nous pouvons alors choisir le type de terrain à emprunter. Mais ce n’est pas le cas la plupart du temps. C’est l’un puis l’autre, plus souvent l’un que l’autre. Lorsqu’il s’agit de passer par la plage, nous savons qu’un autre défi s’offre à nous. Celui du mental. La fatigue se ressent davantage lorsque l’on marche sur le sable. La progression est difficile et rigoureuse. Nous avons L’impression que notre sac pèse plus lourd, la chaleur plus intense, l’impression de ne pas avancer quand le sable glisse sous nos pieds. Tout est là pour vouloir trop souvent prendre une pause et se reposer. Il faut alors mécaniquement planter ses bâtons l’un après l’autre et avancer en gardant le rythme. Par ailleurs, dépendamment  de la marée, il est possible, si celle-ci est basse, de marcher au plus près des vagues, là où le sable est plus dur. Cela permet d’aller plus vite et de moins ressentir la fatigue physique tout en prenant l’air frais des embruns. Cela nous permet également davantage l’observation de la faune et de la flore ou tout simplement du paysage, nous rappelant notre place privilégiée sur la West Coast Trail. Lorsque l’on progresse sur la plage, il est important de régulièrement regarder la carte, faisant correspondre notre point actuel à celui des marées. Parfois, à certains points précis, à certaines plages ou certains caps, la progression peut être compromise avec l’heure des marées, bloquant et empêchant tout passage. Il est donc important de tout prendre en considération par rapport à sa vitesse de progression, lors de la planification de la journée (souvent la veille au soir). Dans le cas où le choix nous est donné entre plage et forêt, l’importance est moindre si personne n’a de préférence quant au choix du type de terrain. A savoir qu’une fois la décision prise, il nous est alors impossible de remonter en forêt ou de descendre sur la plage quand on l’entend. Des accès indiqués le permettent à certains endroits, mais impossible de le faire à l’improviste, ou encore d’escalader les falaises ou traverser n’importe où à l’orée de la forêt (elle est bien trop dense pour y penser).

Vint enfin le temps des rencontres et des observations. Ce sont les plus beaux moments, ceux qui égaient nos journées. Elles interviennent alors sans prévenir. Elles sont les doyennes de l’océan Pacifique. Elles se trouvent face à nous. Elles nous font l’honneur d’exhiber leurs rondeurs. Les baleines ! Ces immenses mammifères, d’une grâce difficilement descriptible, nous faisant un show. Parfois plongeant et nous montrant le bout de leur queue à plusieurs reprises. Un spectacle naturel donné à ceux désireux de dormir sur ce kilomètre 32 ce soir-là. Magique ! Celui-ci n’en fut qu’un parmi tant d’autres, comme à cette pause au kilomètre 18 quand nous voulûmes souffler cinq minutes et poser nos sacs. En surplomb, sur une falaise, nous observons une famille de lions de mer installée à une petite centaine de mètres de nous sur un immense rocher au-devant de nous. Des cris émanent de ce troupeau affalé au soleil, les odeurs nous sont épargnées, nous laissant pleinement profiter de ce spectacle. Les gros mâles dominants bombent le torse, et poussent des cris dissuasifs face à ceux pas assez imposants mais qui veulent eux aussi profiter de ce harem important de femelles. Quand soudain, juste derrière ce rocher, le même spectacle qu’au kilomètre 32 fit apparition ! Une baleine souhaite elle aussi se faire prendre en photo et nous montre le bout de sa queue. Le tout est planté dans un décor naturel des plus sauvages, aux allures inexplorées. Magique ! Nous profitons pleinement de ce moment privilégié avant de reprendre la route.

Mais la faune n’est pas tout, la flore ici a son mot à dire et le montre de manière très expressive sans se laisser mettre de côté. La « Rainforest » est le nom de la forêt dans laquelle nous marchons. Il s’agit de l’une des dernières forêts primaires encore présentes sur la planète. Bien qu’elle soit vouée à disparaitre face à toute la déforestation, elle persiste dans ce petit coin de paradis et continue son épanouissement grâce à son statut d’intouchable lié au fait qu’elle fasse partie d’un parc national canadien. Cette forêt aussi appelée forêt humide ou jungle, nous offre chaque jour de multiples présents, tout au long de notre progression. Ses arbres immenses ne nous laissent pas l’occasion d’en voir la cime, ni d’en faire le tour à bout de bras malgré cinq personnes s’y essayant en se donnant la main. Eux aussi sont là, pour faire le spectacle à leur manière. Cette majestueuse beauté qu’ils dégagent et cette sagesse liée à leur âge amène à l’humilité et au respect. Ils sont là et sereins, imposants et bien présents dans le décor. Sans oublier toute ces plantes bien plus petites certes, mais sans qui le décor ne serait le même. Elles viennent tapisser la forêt et la plus verdoyante encore. L’homme dans un environnement comme celui-ci ne peut que se sentir petit et émerveillé, tant la nature domine et en impose.

Le relief apporte également sa touche personnelle lorsque l’on se retrouve en chemin, marchant sur une faible couche de terre maintenue par les racines des plantes accrochées à l’extrémité de la corniche où nous nous situons. En contrebas, la puissance de l’océan vient s’éclater sur la falaise, faisant émaner un son assourdissant remontant le long de la falaise jusqu’à nos oreilles. La puissance qui s’en dégage nous alerte et nous prévient de ne pas s’éloigner de la paroi lorsque nous marchons. Ce spectacle et cette adrénaline font partie également de la beauté et du naturel de l’expédition.

Après notre journée à marcher le long de ces différents types de terrains, nous arrivons au campement. Différents sites de camping sont mis à disposition des randonneurs tout au long des soixante-quinze kilomètres dans des endroits prédéfinis par le parc, souvent favorisant l’accès à l’eau potable et au charme naturel du site. Certains possèdent une chute d’eau, d’autres des rivières, d’autres encore, des plages et un environnement exceptionnel. Il est donc temps de monter la tente, de sécher nos vêtements humides ou mouillés, de se relaxer, s’étirer, laver du linge, manger, remplir les réserves d’eau potable, se laver (sous la chute ou dans les rivières)… Quand tout cela est fait, avant de se coucher, une dernière chose reste à faire. Mettre sa nourriture dans des caches à ours pour éviter que ceux-ci ne se fassent un festin dans la nuit. Différentes techniques peuvent être utilisées, comme suspendre la nourriture au bout d’une corde accrochée à une branche d’arbre à bonne distance du tronc pour qu’ils ne puissent y avoir accès. La plus simple et la plus rapide est mise à disposition par le parc : des boites métalliques fermées d’un cadenas placées sur chaque campement. Attention à ne rien laisser dans vos tentes, pas même du dentifrice. Tout est fait, vous pouvez récupérer et dormir sur vos deux oreilles.

Au petit matin, changement de décor. Ce ne sont pas les rayons du soleil venant percer la toile de tente qui nous réveillent mais les lourdes gouttes de pluie s’abattant sur la toile en cadence régulière, s’intensifiant lors de coups de vent. Ce sont elles qui résonnent et nous réveillent au petit jour. Bienvenue sur le West Coast Trail ! Ici lorsque l’on dit que nous n’avons eu que deux jours de pluie le long de notre parcours et que l’on nous répond à quel point nous avons été chanceux, il ne faut pas s’étonner de se faire réveiller de la sorte après 4 jours de beau temps. Après tout, nous aurons tout eu, tant mieux. Mais sous la pluie, le West Coast Trail change de visage et retrouve toute son authenticité et son intensité, son exigence accroît encore bien plus sa difficulté. Son côté accessible à tous s’estompe soudainement. La pluie amène encore davantage au challenge, la nature reprend ses droits les plus primaires. Là, chaque pied posé demande vérification pour s’assurer de la stabilité du sol. Tout devient encore plus glissant. La progression est plus lente et bien plus exigeante à tout niveau. De la plage, la brume nous cache l’horizon sur la mer, ne facilitant pas pour autant la vue sur la forêt à quelques mètres de là. Frustrant lorsque l’on connait la beauté des lieux sans la présence de brouillard. Cela dit, une fois de plus leWest Coast Trail impressionne. Son aspect sauvage et inhospitalier en ressort fortement. Elle nous rappelle que nous sommes juste de passage, une fois de plus nous nous sentons petits, très petits et impressionnés face à cette facette des plus sauvages. La nature ici est maîtresse, du début à la fin elle nous observe comme les pygargues à tête blanche tout au long de ces six jours, elle nous guette comme le couguar en haut de sa branche prêt à bondir sur sa proie, elle nous hume comme l’ours peut le faire sur plusieurs kilomètres à la ronde.

Ne lui enlevez rien et elle vous rendra cette générosité et cette magnificence au centuple !!!

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Mise à jour : nous n’avons plus d’entrées pour le Salon, désolé !

Comme tous les ans à la même époque, nous sommes dans les strating-block pour le Salon des Nouvelles Randonnées qui a lieu cette année les 30, 31 mars et 1^er avril Porte de Versailles (Hall 6). Et comme l’année dernière, nous vous proposons de gagner votre entrée au salon, j’y reviendrai…

Au programme cette année pour le salon des randos, de nombreuses nouveautés, et c’est tant mieux !

Le sentier « des Chatouilles »

A commencer par la Suisse, invité d’honneur de cette année qui va dérouler à l’entrée du salon un sentier « des chatouilles » tapissé d’herbe, de sable, de copeaux de bois et galets  qui permettra au visiteur de tester la randonnée pieds nus à la découverte de nouvelles sensations ! Le concept suisse suscite un réel engouement et se développe au-delà des frontières !

Dégustez l’or bleu de la Suisse au bar à eau

Dans un bar design aménagé pour l’occasion, la Suisse et la société Aproz, invitent les curieux de nature à une dégustation originale de trois de ces eaux vertueuses puisées au cœur des Alpes valaisannes. L’occasion de découvrir qu’à l’instar des vins, les eaux minérales ont elles aussi leur saveur et spécificité propres.

L’eau comme thématique des Nouvelles randonnées et Maud Fontenoy comme marraine emblématique

Cette année, l’eau ne se dégustera pas uniquement dans les bars, mais sera aussi à l’honneur du salon. Aussi, avec pareil thème, on ne pouvait rêver mieux comme ambassadrice que Maud Fontenoy, porte parole de la cause environnementale pour les océans.

Pique-niquez avec Cap France et Masterchef !

Cap France crée l’événement en invitant Cédric Laxenaire et Virginie Guitard, tous deux finalistes de l’émission Masterchef de TF1, pour des démonstrations culinaires hors normes. Les deux candidats ont imaginé des recettes spécialement élaborées pour les kits pique-nique « zéro déchet » Chouette Nature proposés par Cap France aux randonneurs sur tous ses sites. Réalisés avec les produits de la marque partenaire Alter Eco, issus du commerce équitable et labellisés Max Havelaar, ces plats aussi savoureux qu’équilibrés seront ensuite proposés au public pour dégustation. De quoi ravir les palais les plus délicats ! Toute la journée, démonstrations culinaires autour du kit pique-nique

Osez la Slackline, le défi de la marche !

Nous vous en avions déjà parlé sur ZeOutdoor : le funambule marche sur un câble d’acier avec un balancier, le slack liner, lui, évolue les mains vides sur une sangle souple. L’intérêt ? Développer la maîtrise de soi, son équilibre et sa capacité de concentration. Cette discipline compte 20000 pratiquants dans le monde et débarque en France. En 4 ans de pratique dans les massifs montagneux de la région d’Annecy, Julien Millot est devenu l’égérie de la marque Slack.fr qui commercialise le matériel indispensable. Démonstrations en hauteur (5/6 mètres) et initiations au sol offriront au public l’opportunité d’en savoir plus sur ce sport émergeant qui à coup sûr séduira les plus jeunes…

Préparez votre sac de randonnée !

Comment bien s’équiper pour sa prochaine randonnée ? Quels sont les vêtements les mieux adaptés ? Le matériel le plus approprié ? Cette année, le Salon ouvre son « Espace Tendances, matos et conseils techniques » avec l’exposition permanente d’une trentaine de nouveautés ainsi que des ateliers animés par Grégory Rohart d’i-trekkings et des représentants des plus grandes marques de vêtements et de matériel outdoor.

La Suisse, invité d’honneur

Et oui, le salon se met cette année à l’heure suisse. Mais le mieux pour vous parler de la Suisse est encore que je vous laisse avec leur bande annonce pour la saison estivale à venir.

Des entrées gratuites à gagner

Pour finir, et comme je vous l’annonçais au début de cet article, sachez que nous vous proposons 100 entrées gratuites à gagner pour le salon. Pour les récupérer, c’est très simple, 50 places sont à gagner sur notre page Facebook où il vous suffit de répondre à quelques questions.

Et si vous n’êtes pas sur facebook, et bien envoyez nous un email à contact[à]zeoutdoor.com avec vos nom et prénom, 50 autres places seront disponibles et on pourra donc sûrement faire quelque chose pour vous ;-)

Enfin, n’oubliez de passer nous voir sur le salon, nous serons stand H30. A très bientôt !

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Eux, ce sont 3 copains fans de voyage qui ont commencé leur blog en 2010 pour raconter leurs voyages. Xavier Gaumer, le passionné d’Amérique latine, Arnaud Levallet et Vincent Tréhu les dingues d’Asie du Sud Est se sont donnés pour mission de teinter les voyages d’une touche humaine et de sortir des sentiers battus. Leur crédo, ce sont les rencontres avec les populations locales, élément souvent délaissé dans les circuits classiques des tours opérators. Forts de ce constats, les 3 voyageurs se font entrepreneurs pour lancer leur propre agence.

Le concept, en plus de partir à la rencontre des populations locales loins des circuits touristiques, est de bâtir son propre voyage. Le voyageur choisit en effet ses modules et les assemble, chaque module étant un mini voyage en lui même : l’aventure est donc unique. Petit détail sympa : plus on est de fous, moins le voyage est cher. Sympa non, le concept ?

Pour commencer, Aventureo peut vous emmener en Amérique du Sud (Argentine, Bolivie, Chile et Pérou), en Asie du Sud Est (Cambodge, Laos, Thaïlande et Vietnam) et au Maroc et ce n’est sûrement que le début…

A ZeOutdoor, nous leur souhaitons la bienvenue !

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« Le laboratoire HP2 (INSERM) et le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Grenoble recrutent des volontaires pour une étude […] en haute altitude (Observatoire Vallot, massif du Mont-Blanc, 4300m). »

A peine lu les premiers mots de l’annonce, mon sac est déjà bouclé. Passer une semaine au pied de l’arête des Bosses, avec pour plus proches voisins le Mont Blanc et l’arête de Bionnassay ne se refuse pas ! Et puis, ce sera l’occasion de connaitre ma sensibilité à la haute altitude, et au mal aigu des montagnes (MAM). Je dépose donc ma candidature, et j’attends les premières consignes.

Le docteur Samuel Vergès, chercheur à l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale), est le coordinateur de l’expédition. A Grenoble, ses travaux portent sur les effets physiologiques du manque d’oxygène (l’hypoxie).

Début juillet 2011, l’équipe est au complet pour étalonner en plaine les différents tests selon nos capacités physiques personnelles. Tout au long de l’été, dans les locaux de la médecine du sport à l’hôpital d’Echirolles (Isère), nous nous succédons sur le vélo d’appartement pour le test VO₂H,  nous  subissons les stimulations électriques du biceps lors de l’exercice d’effort maximal, pour finir par un exercice de concentration. Nous passons même une nuit à l’hôpital, affublés d’électrodes et d’autres capteurs, pour enregistrer les « paramètres » de notre sommeil.

L’électrostimulation du biceps permet d’étudier  la conduite du signal entre le cerveau et le muscle, et donc  le rôle du cerveau dans la fatigue ressentie en altitude. Celui-ci serait plus sensible que les muscles au manque d’oxygène et pourrait être à l’origine de la limitation de la performance.

Le 2 septembre, nous partons à Chamonix, d’où nous devons être héliportés à l’observatoire Vallot. Dans le protocole de l’expérience, tout effort physique doit être évité en dehors des expérimentations prévues, n’en déplaise aux adversaires de la dépose en montagne. En neuf rotations de dix minutes chacune, toute l’équipe et les trois tonnes de matériel sont déposées aux portes de l’abri Vallot, à 4 362m d’altitude. Après quelques heures, le petit « 5 pièces » sommaire du CNRS est transformé en un centre d’expérimentations high-tech ! Des groupes électrogènes sont installés pour fournir l’énergie nécessaire aux échographes, à la Nirs (Near Infrared Spectroscopy), et aux ordinateurs de calcul.

Construit en 1890 par Joseph Vallot, scientifique et alpiniste expérimenté, l’observatoire Vallot est dédié depuis l’origine à la recherche scientifique (astronomie, analyse de la pollution atmosphérique et physiologie de l’altitude).

Les tests reprennent au plus vite, mais la sanction de la montée rapide en altitude est sévère. Tout traitement médicamenteux préventif du MAM étant prohibé, je ressens les premiers symptômes (maux de tête, fatigue, et perte d’appétit) dès la fin des huit premières heures d’exposition, appelées « période blanche ».  Au bout de trois jours, avec l’acclimatation, ces symptômes finissent par diminuer. La vie du groupe est alors rythmée par une organisation rigoureuse des tâches quotidiennes et la succession des expérimentations. Celles-ci sont parfois troublées par l’arrivée inopportunes d’alpinistes épuisés, qui cherchent dans le brouillard le refuge de secours Vallot (situé 20 mètres au dessus de notre cabane).

Grâce à une technique appelée « polysomnographie », les chercheurs enregistrent tous les paramètres du sommeil des sujets. Les premières conclusions de l’étude montrent que les apnées du sommeil, fréquentes en haute montagne, jouent un rôle positif dans l’acclimatation à l’altitude.

Heureusement, le beau temps revenu permet de très belles sorties sur l’arête sommitale et le dôme du Goûter. Au réveil, la file d’alpinistes qui gravissent la voie normale du Mont Blanc est déjà longue. Partis de nuit du refuge du Goûter et pas encore acclimatés, ils nous regardent souvent avec incompréhension gravir les 500 mètres de dénivelé qui nous séparent du sommet sans sac, mais avec une guitare sur le dos ! De là haut, la vue s’étend des lumières de Lyon aux cimes de l’Oberland bernois, en passant par le massif des Écrins et les aiguilles de Chamonix. Un panorama splendide qui nous console de nos nuits difficiles, et des tests éprouvants.

Le Mal Aigu des Montagnes (MAM) est un paramètre important lorsqu’on envisage une sortie au-delà de 3 000 mètres d’altitude. Si certains sont plus touchés que d’autres, il peut néanmoins survenir chez les personnes habituées aux courses de haute montagne. Les complications peuvent mener jusqu’à l’œdème pulmonaire et cérébral. Une personne sur deux est touchée par le mal aigu des montagnes au-delà de 4 000 m, trois sur quatre au-dessus de 5 000 m.

La semaine passe vite, et le second groupe de sujets se prépare déjà à prendre notre relève. Les chercheurs resteront six jours supplémentaires avant de redescendre avec le matériel. En une rotation d’hélicoptère, les pentes enneigées laissent place aux parkings de Chamonix, et la concentration élevée d’oxygène m’est suffocante. Après un dernier examen IRM au CHU de Grenoble, nous voilà libres de reprendre nos activités habituelles.

Les données issues de l’expédition sont en cours d’analyse. Selon Samuel Vergès, « on commence à avoir des résultats. On observe que les neurones du cerveau deviennent plus excitables en altitude, sans que l’on sache si cela est plutôt positif ou négatif dans l’acclimatation. On observe aussi un sommeil très perturbé lors des premiers jours d’exposition, qui se normalise au bout de 4 ou 5 jours ». Les premières publications seront diffusées dans l’année. « Elles permettront d’éclaircir certains mécanismes sous-jacents à l’intolérance à l’altitude et au mal des montagnes expérimentés par bien des trekkeurs et des alpinistes », promet le chercheur.

Et voici le film qui retrace le déroulement de l’expérience.

Pour en savoir plus, vous pouvez visiter le blog tenu pendant toute la durée de l’expédition : http://vallot2011.wordpress.com.

Jules Bonnard

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Alors voila, vous vous demandez sûrement pourquoi, presque 4 mois après, à l’heure de Twitter, des réseaux sociaux et du temps réel nous parlons de la Coupe Icare 2011… On ne va pas vous dire que c’est pour être à contre courant, ou je ne sais quoi d’autre : l’heureux événement concernant les nouveaux parents de ZeOutdoor les ont occupés loin des claviers pendant quelques temps et de mon côté, j’ai eu quelques déboires informatiques…

La Dent de Crolle

Donc retour sur ces trois jours de fête de plein air, avec comme objectif la montée à la dent de Crolle. C’est un peu le pèlerinage, très bien organisé par le CHVD (Club des Hommes Volants du Dauphiné). Ce vol se fait en 3 groupes :

• le vol 1807, pour les très forts : départ à 07h00 de Lumbin (1900m de dénivelé total),
• le vol 1207, pour les costauds : départ de St hilaire,
• le vol 607, une première pour moi, départ du Col du Coq , puis « montée paisible à la dent » dixit les organisateurs.

Bien sûr, on a tous un parapente, entre 10 et 20 kg sur le dos. Une première expérience me concernant, le groupe est vraiment sympa, les organisateurs partagent une goutte de café, une anecdote, vraiment très cool.  Une fois arrivé, là haut, il y aussi de drôles d’oiseaux qui font du base jumping. Le panorama est saisissant, et le vent forcissant, certain s’en sortent mieux que d’autres.  Après un arrêt lié à un incident, les décollages reprennent, mais aux « gencives » de la dent de crolles, au pré qui tue, rien que ça !  Voici une vidéo retraçant ce parcours :

Vol 1807 : j’ai fait tomber ma 1ere dent .. de Crolles! from Dav on Vimeo.

Bref, la Coupe Icare, c’est une ambiance unique au monde. Lorsque je vole en Andalousie ou à San Francisco, cela m’épate toujours d’entendre parler de Saint Hilaire du Touvet comme un lieu familier des pilotes du monde entier. Et pour cause !  Pour finir, qu’ils me pardonnent pour de retard, et j’espère qu’en ce mois de janvier plus propice à la glisse qu’au vol libre, ces images vous redonneront envie de voler dès le printemps.

Allez, portez vous bien !

Dav’ votre intrépide reporter parapente

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Objectif de leur raid

• Explorer en hiver la partie Est du Groenland dans la région de Tasiilaq
• Aller à la rencontre des derniers chasseurs Inuits
• Pénétrer dans des fjords glacés
• Se déplacer sur la banquise du gigantesque fjord Sermiliq et tenter de le traverser
• Découvrir la cabane fréquentée par Paul-Emile Victor lors de son premier hivernage en 1934 et explorer les alentours
• Approcher la 2e plus vaste calotte glaciaire de la planète, dont l’épaisseur de glace dépasse parfois les 3000m

Intérêt, Originalité, et Points forts de leur raid

• Une immersion en autonomie totale au cœur d’immenses fjords glacés
• Une approche de la calotte glaciaire
• Une découverte du monde des Inuits, ces derniers chasseurs de phoques, de baleines et d’ours, passés en 130 ans de l’époque paléolithique à l’ère du téléphone portable.
• Une expérience de la vie dans un milieu peu confortable où seuls quelques humains ont réussi à vivre en harmonie avec la nature depuis des millénaires.
• Une découverte alliant une progression en ski-pulka et des explorations des alentours des camps.
• Une observation d’icebergs gigantesques et des aurores boréales.

Bref, tout un programme qui promet non seulement de l’évasion mais aussi de l’émotion à travers ce raid qui mêlera le sportif à l’humain. En attendant, voici une vidéo de leur dernière session d’entrainement sur les hauts plateaux du Vercors :

Le dossier complet de leur projet se trouve sur le site La Rando.

François est le créateur du site Un Monde d’Aventures : http://www.unmondedaventures.fr/

Michel est le concepteur du site La Rando : http://www.la-rando.com

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Les chaussures de trekking Millet « Zanskar » sont conçues pour une utilisations 4 saisons. Nous les avons testées en forêt de Poligny et de Fontainebleau, sur des randonnées d’un à trois jours, aussi bien par temps sec que par temps pluvieux ou neigeux.

Caractéristiques 

Leur aspect épuré cache en fait de vraies chaussures polyvalentes : randonnées, trekking, raquettes à neige.

Tige/Doublure : 

• Une tige en cuir nubuck de 2,2 mm, mi-haute.
• Intérieur cuir

Semelle :

• La semelle en Vibram GIVOLA
• Semelle intercalaire Phylon
• Elle est rehaussée d’un pare-pierre constitué de gomme qui part de la pointe de la chaussure, jusqu’au talon.

Poids :  (1/2 pair) env. 700 Grs

Prix indicatif :  189,90 euros.

Conditions du test

Lieux et météo : Forêt de Fontainebleau et Poligny par tous temps

Durée des tests : 1 à 3 jours

Avis et recommandation d’utilisations

Confort de la chaussure

La Zanskar est surprenante, car elle offre un confort immédiat dès qu’on la chausse, toutefois une sensation de rigidité peut se faire ressentir aux premiers pas, cette dernière s’efface très rapidement une fois que l’on met la chaussure à l’épreuve.

note : 4,5/5

Maintien et laçage

Le maintien est excellent, et reste en place grâce à un laçage en trois parties, la première partie avec des boucles où le lacet coulisse la seconde partie est composé de 4 crochets situés au niveau du coup-de-pied qui gardent le laçage tel qu’il a été fait dès le départ grâce à leur forme qui permet de coincer le lacet, et on termine par 6 crochets traditionnels afin d’ajuster au mieux le laçage au niveau de la cheville.

note : 5/5

Semelle

La semelle peut paraître rigide aux les premiers pas, mais il n’en est rien, au contraire, elle permet une accroche sur des terrains variés, et se montre d’une redoutable efficacité dans les montées et rassure par son accroche dans les descentes. L’amorti est assuré par une semelle Vibram qui tient ses promesses.

note : 4,5/5

Imperméabilité / Respirabilité

L’intérieur est en cuir pour une respirabilité et une imperméabilité toujours impeccable, si bien par temps pluvieux que neigeux, je n’ai eu aucune infiltration d’eau et pourtant je ne les ai pas épargnées. Aucune mauvaise odeur, ni de soucis de sudation. Sans oublier la très bonne isolation thermique offerte par cette chaussure.

note : 4,5/5

Look

Millet a sûrement favorisé l’efficacité au détriment du look qui est des plus épurés. Toutefois, ce sont de vraies chaussures techniques.

Note : 3.5/5

Conclusion du test

Taillées pour les treks ou randonnée, elles satisferont sûrement les plus exigeants grâce à leurs polyvalence, qui ont fait leur preuve aussi bien dans les passages techniques par leurs qualités indéniables d’accroche et d’amorti, que sur les longs G.R où leur confort sera appréciable.

 Note Globale : 4.4/5

Nous avons aimé

• Le sensation de confort et de maintien immédiat.
• Le maintien, et l’amorti efficaces sur tout types de terrains, (glacé, neigeux, humides, secs)
• Le laçage en trois parties, qui renforce le maintien dans la chaussure.

Nous avons regretté

• L’aspect un peu trop épuré, et le seul colori proposé.

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